FMF - Foro de Mineralogía Formativa

[Oscar Fernandez]

Hola a todos,

Os voy a presentar algo que ya inició Juan Antonio hace unas cuantas semanas y que yo he simplificado, abaratado e integrado en el programa Macrofotografía. Estoy hablando de un control absoluto de luces, que en breve espero también poder hacer para flash.

Esta técnica que os voy a explicar es más significativa cuanta más ampliación usemos para nuestras fotos, siendo considerable en casos de ampliaciones de 20x o más, usadas sobre todo en fotografía de insectos, etc.

En nuestro caso, se aprecia significativamente en ampliaciones a partir de 5x y también dependerá de vuestra cámara y del tratamiento del espejo y obturador. Hay cámaras en donde el movimiento del obturador afecta claramente a la fotografía. No es el caso de esta cámara en la que he hecho las pruebas, una Canon EOD 650D, pero aún así se aprecia la diferencia. En cámaras Nikon y Olympus tengo entendido que se aprecia más el efecto del obturador.

Os voy a explicar rápidamente en qué consiste el problema... Cuando nosotros hacemos una foto de un mineral micro, la cámara levanta el espejo, abre el obturador, capta el reflejo de la luz, cierra el obturador, baja el espejo. Por lo tanto, las vibraciones generadas por el espejo en primera instancia y por el obturador en segunda afecta el resultado de la fotografía .

Si es una fotografía normal, no macro, esa falta de nitidez no es apreciable ni destacable en el resultado final, pero cuando hablamos de una fotografía macro y más en una micro, este efecto se aprecia o incluso puede ser catastrófico. Por eso, la aplicación Macrofotografía permite controlar el bloqueo de espejo, para que una vez levantado el espejo, se espere un par de segundos para estabilizarse la cámara de vibraciones y dispare.

Con este control total de la luz, lo que permite el programa es levantar el espejo, estabilizar el mismo, abrir el obturador, estabilizar la apertura, encender la luz el tiempo indicado, cerrar el obturador y bajar el espejo. Obviamente cada cámara precisa de un tiempo determinado para hacer dicha operativa al igual que cada ordenador, por eso la versión actual de investigación tiene tres parámetros definibles; tiempo antes de la luz, tiempo de la luz y tiempo después de la luz.

Por ejemplo, para mi cámara y equipo, para un disparo de 2,5 segundos, precisa 2,8 segundos de tiempo antes de encender la luz, luego, para iluminar adecuadamente el mineral precisa de 300 ms y por último he configurado en 500ms el tiempo después de la luz.

Podéis ver un vídeo de cómo funciona en:
https://youtu.be/LjxuSXwV0Yo
(enlace normalizado por FMF)

En un momento os enseño más detalles de todo lo que estoy hablando.


Deciros que tengo serias dificultades en estas semanas para escribir en el foro por problemas personales con la conexión de Internet, he de ahí mi falta de participación en temas importantes.

Un saludo, Oscar.

[Oscar Fernandez]

Es importante que veáis el vídeo para entender de qué estoy hablando. Incluso si ponéis el sonido alto, oiréis claramente cómo se levanta el espejo, cómo se abre el obturador, cuando se ilumina la pieza y finalmente cómo se cierra el obturador y se baja el espejo.

Ahora vamos a ver diferencias entre usar el control o no viendo resultados.

Primero pondré dos animaciones con y sin control, luego la pieza fotografiada en el vídeo y por último, la foto completa tal cual sale de la cámara sin recortar de la pieza de las animaciones.

Un saludo, Oscar.

[Oscar Fernandez]

Básicamente lo que se aprecia es que se gana en nitidez por falta de vibraciones o al menos por estar más controlado el tema.

Sé que para un resultado óptimo tengo que hacerme una caja de cartón para evitar cualquier entrada de luz no deseada, pero si lo hubiese hecho ahora no hubiese podido grabar el vídeo.

Ahora vamos en cómo he conseguido hacer esto. Lo primero que he tenido que sustituir es el cable estándar USB FTDI de 5V, dado que este sólo tiene las cuatro señales que se precisan para controlar el motor. Por lo tanto lo he sustituido por esta placa que dispone de 8 líneas y no 4 de control:

https://www.ebay.es/itm/260977330028?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649

Esta placa necesita un cable estándar microUSB igual al que va de mi USB a la cámara en mi caso y en Nikon. En Olympus no.


Por otra parte, preciso de un relé que pueda controlar desde esta placa, así que aquí lo tenemos:

https://www.ebay.es/itm/140906722883?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1871wt_1163
(enlaces normalizados por FMF)


Por último, yo en mi caso he usado unas lámparas del Ikea, por lo tanto al ser dos, he usado una regleta modificada tal y como os enseño en las siguientes imágenes.

Seguiré explicando en el siguiente mensaje.

Un saludo, Oscar.

[Oscar Fernandez]

Lo primero decir que todas las pruebas han sido realizadas con el mismo programa de apilamiento, la misma secuencia y el mismo mineral. He escogido un mineral muy pequeño y con pelos para que se apreciase si cabe más la diferencia.

Ahora desde el programa Macrofotografía puedo encender permanentemente las luces como siempre lo había hecho hasta ahora o puedo decirle que apague y encienda las luces tal y como yo deseo.

Se me olvidaba deciros que he usado unos cables que he comprado en Ebay:

https://www.ebay.es/itm/190811901701?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_2228wt_1163
(enlace normalizado por FMF)

Estos cables me han servido para conectar las señales entre la placa de control y la que controla el motor por una parte, y cortando tres por la mitad más o menos, para usarlos tanto al final como al principio del extremo de un cable que he hecho más largo para llevar la señal de la placa al relé de la regleta.

Como al fin y al cabo, enciende o no los enchufes de la regleta, podéis poner las lámparas que queráis, si bien deberían de ser de LED y no incandescentes o fluorescentes, dado que estar precisan de un tiempo largo de encendido para coger la temperatura óptima de luz (onda de luz). Por lo tanto os podría salir las fotos cada una de un color, sin ser precisas.

Lo siguiente, disparar los flash. Aunque ya sé cómo hacerlo perfectamente, tardaré por falta precisamente de tiempo libre.

Espero que os haya gustado.



Si os habéis fijado bien en el vídeo, veréis algo nuevo justo abajo de apilamiento, y es la función "Recortar antes de apilar". Eso es francamente muy útil y nos ahorra un montón de tiempo. Y es que cuando hacemos fotos macro, nunca encuadramos absolutamente lo que deseamos fotografiar o por ejemplo los gemólogos cogen la muestra a fotografiar con pinzas y estas sobran. Por lo tanto esta función permite recortar antes de apilar a nuestro gusto lo que estamos fotografiando. Rik, desarrollador de Zerene Stacker y administrador de photomacrography.net me dijo hace tiempo; "si se recortase una imagen un 15% en cada dimensión, el ahorro en tiempo de proceso es de un 64%" (lo he resumido y traducido al español).

Esta función del programa ya ha sido probada por un usuario muy activo ( https://www.foro-minerales.com/forum/viewtopic.php?p=94499#94499 ) de https://www.gemologyonline.com con resultados excelentes.

Un saludo, Oscar.

[Oscar Fernandez]

Hola a todos,

Era tan fácil hacerlo que no me he podido esperar y lo he hecho en un momento, unos 20 minutos.

¿De qué estoy hablando? pues de poder controlar desde el ordenador las unidades flash que tengamos conectadas a la cámara salvo que en este caso, las desconectamos y las conectamos a la placa de control usando el mismo programa de Macrofotografía sin modificación alguna.

Del cable de las unidades flash sale un conector que se acopla al conector externo de flash de la cámara. Por lo tanto lo primero que he hecho es soltar el cable de la cámara, abrirlo y soldar dos cables para poder controlar las unidades.

Si encendemos los flash y conectamos ambos polos entre sí, es decir, la masa con el disparo las unidades flash se disparan. Luego lo que tenemos que hacer es unir ambos polos mediante un interruptor que una o no ambos polos. Para ello he usado un optoacoplador, que puede ser sin problemas un 4N25 o en mi caso que son los que tengo en mi caja de componentes electrónicos el CNY17-2. Este componente es muy económico por unos pocos céntimos.

Lo que he hecho es conectar la señal de la placa de control al pin 1 del integrado, y el pin 2 a masa de la placa de control. Y por otra parte he conectado ambos polos del cable de las unidades flash al pin 4 y 5.

Por lo tanto ahora desde el programa se manda la señal al ánodo del emisor y este une la señal del emisor y el colector del optoacoplador uniendo los polos del flash y disparando este.

Una vez descrito este rollo os dejo un vídeo: https://youtu.be/J9m5J2Tjz8g (enlace normalizado por FMF) en donde esta vez he encendido las luces para que veáis el montaje.

Os dejo también unas fotos del mismo. Ya con más tiempo os pondré unas fotos de ejemplo.

Espero que os guste el invento.
Un saludo, Oscar.

[Oscar Fernandez]

Hola a todos,

Aquí pongo unas fotos de todo ya más acabado.

Creo que esta plaquita serviría como optoacoplador:
https://www.bricogeek.com/shop/408-placa-optoacoplador-ild213t.html
(enlace normalizado por FMF)

Un saludo, Oscar.

[Oscar Fernandez]

Hola a todos,

Seguro que más de uno se habrá preguntado ¿Y si falla las baterías del flash, una lámpara, alguna conexión eléctrica o error de sincronismo?

Ya está previsto y con esta simple función, en este caso implementada en C#: