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FMF - Foro de Mineralogía Formativa
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Fotos de micros
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josminer




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MensajePublicado: 28 Jul 2008 22:05    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

hola jose miquel, tienes mucha razon, funcionan mejor diafragmas intermedios que
demasiado cerrados, en cuanto al tema de la luz creo que es mejor utilizar siempre
luz blanda, y si es posible trabajar en raw para evitar problemas de exposicion y balance de blancos, a e intentar utilizar objetivos que no den aberraciones
adjunto imagenes para que veais lo mal que queda.
saludos



actinolita gilico.jpg
 Descripción:
 Visto:  19064 veces

actinolita gilico.jpg



anatasa adra.jpg
 Descripción:
 Visto:  19101 veces

anatasa adra.jpg


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Juan M. Garriga




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MensajePublicado: 28 Jul 2008 23:10    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Buenas noches:
Jose Miguel,comentas en algun mensaje que utilizas la Canon EOS 400D.
Es la misma camara que yo uso, me gustaria saber como la configuras para disparar en lupa. A me da problemas como de movimiento.He probado ya diversas opciones: Disparo remoto,bloqueo de espejo,etc...
Para hacer foto medio mejor he de quitar la lupa 4x que lleva entre la lupa y la camara, pero asi no consigo hacer muchas fotos. Adjunto una foto hecha de este modo.

Un saludo:


Juan M. Garriga



0199 Conicalcita.jpg
 Descripción:
Conicalcita, Azurita.Mina Cueva Guerra Antigua. Villahermosa del Rios
 Visto:  19063 veces

0199 Conicalcita.jpg


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Jose Miguel Sola




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MensajePublicado: 28 Jul 2008 23:55    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Josminer las fotos estan como yo quisiera obtenerlas, hay que ver la diferencia de resultados en tu montaje y en mio similar al tuyo. No he utilizado el RAW, pero lo voy a empezar a utilizar, quiero recordar que no lo utilizaba porque el sofware que tenia no lo podia trabajar. Dime cuales son las luces blandas que tu utilizas.

Juan M Garriga, en las ultimas fotos no he bloqueado el espejo, ahora paso fotos del montaje, pero has de tener en cuenta de tener una connunto pesado para que no se mueva, si la lupa es pequeñita te vibrará mas y tendras que bloquear el espejo y utilizar el disparador a distancia.

Hoy solo he podido obtener una foto, de una anatasa de Salobreña, tiene un tamaño de 1/3 mm, el encuadre es de unos 3mm con el 7x y en nada se parece a la de Josminer.
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Jose Miguel Sola




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MensajePublicado: 29 Jul 2008 00:03    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

No he podido conseguirla mejor.
Anatasa de 1/3 mm.



ANATASA SALOBREÑA1+2.jpg
 Descripción:
 Visto:  19006 veces

ANATASA SALOBREÑA1+2.jpg


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Jose Miguel Sola




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MensajePublicado: 29 Jul 2008 00:05    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Montaje de la Canon con la lupa. Vereis que para evitar la olgura del adaptador he metido un carton, en tanto puedo conseguir un adaptador para el adaptador.


DSCN0221+1.jpg
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DSCN0221+1.jpg


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Jose Miguel Sola




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MensajePublicado: 29 Jul 2008 00:06    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Aunque se pueden hacer las fotos con el ocular, yo se lo quito y asi elimino una lente.


DSCN0222+1.jpg
 Descripción:
 Visto:  19032 veces

DSCN0222+1.jpg


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Jose Miguel Sola




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MensajePublicado: 29 Jul 2008 00:08    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Estos son los diodos que me regalo Pepe, son muy flexibles y los adaptas bien a la piedra y la foto sale de su color natural.


DSCN0223+1.jpg
 Descripción:
 Visto:  19013 veces

DSCN0223+1.jpg


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Jose Miguel Sola




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MensajePublicado: 29 Jul 2008 00:10    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Y este es el montaje con el fuelle. Una buena plataforma, pesada, la de mi antigua ampliadora.


DSCN0226+1.jpg
 Descripción:
 Visto:  19015 veces

DSCN0226+1.jpg



DSCN0225+1.jpg
 Descripción:
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DSCN0225+1.jpg


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pepe




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MensajePublicado: 29 Jul 2008 19:31    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

si señor un buen equipo
asi sí sepuede hacer fotos
un saludo
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josminer




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MensajePublicado: 29 Jul 2008 20:16    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

hola jose miguel, la luz blanda que a mi me funciona mejor es la fluorescente que se utiliza para iluminar los acuarios, es un poco mas cara pero da buenos resultados
y la segunda luz que utilizo es la de bajo consumo de 28 w y una temperatura de color de 4000 k todas las demas fuentes de luz me dan problemas.
saludos
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Jose Miguel Sola




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MensajePublicado: 30 Jul 2008 01:04    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Pepe, ni con un buen equipo soy capaz de hacer buenas fotos. Yo creo que hay que ser artista para ello.

Gracias Josminer, por lo menos probaré esos 28 Watios que en bajo consumo son muchos watios, pero obviamente darán mas luz.

Tengo unas que utilizaba con la fotografia analógica de 5000 º K, pero no las pongo porque cada una consume 500 watios y te achicharras, para fotos de retrato y objetos lejanos van bien, pero de cerca, te puedes imaginar pegandote al bracero y como hay que estar un rato jugando con la piedra, te mueres. No se me habia ocurrido mas watios en bajo consumo.

De todas formas he observado que hay un umbral de luz que no te puedes pasar. Ocurre igual que con la profundiad de campo y el F, que hay que conseguir el equilibrio en F11. Con la luz pasa lo mismo, hay que buscar el equilibrio pues hay un punto en el que, si le metes mas, tambien pierde nitidez.

Asi que ya tenemos que equilibrar el F y la Luz.

En el Corte Inglés he visto unos foquillos mu graciosos con carriles para ser desplazados, pero no los venden, se los han fabricado para sus vitrinas, asi que estaba pensando en fabricarme algo parecido.

Gracias
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soldevilla




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MensajePublicado: 06 Ene 2009 01:16    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

No es que domine el tema, pero algo me manejo. (llevo unos 30 añitos construyendo telescopios, micros especiales y otros aparatejos, y haciendo fotografía, para algo servirán, espero)

Colaborando con el departamento de Arqueología de una Universidad, me he peleado bastante para conseguir detalles pequeños. Y no he encontrado una lupa triocular (de binocular ni hablamos) que de la talla. Hay don tipos básicos de lupas. Las que tienen dos tubos oculares independientes, con dos objetivos, y las que a partir de un único objetivo dividen la luz con un beam splitter para llevar la mitad a cada ojo. Al final, lo que hemos hecho a veces ha sido a partir de una monoobjetivo, quitar el cabezal de la lupa, con todos sus prismas, y superponer la cámara sin objetivo con la ayuda de un adaptador. Eso equivale ni más ni menos en convertir la lupa en un fuelle, Hay un objetivo, un tubo hueco y el chip de la cámara, nada más. Meter la cámara en un ocular significa hacer rebotar la luz en unas cuantas superficies ópticas, ninguna de las cuales es perfecta por definición. El ojo perdona mucho, pero la cámara no.

Las cámaras compactas, con su propio macro, funcionan mucho mejor en igualdad de condiciones. El chip de las compactas es mucho menor que en una DSLR, (y los pixeles tambien, por supuesto). Eso equivaldría, pixeles aparte, a utilizar sólo el pequeño trozo central del chip de la réflex, y ahí la imagen es muy buena. Cuando nos vamos separando del centro, la calidad se degrada siempre más o menos en función del objetivo usado. Para publicar aquí en el foro, en imágenes de 700x500 pixeles máximo, tendremos más calidad con la réflex si utilizamos la parte central de la imagen recortando que ampliando para que la imagen que queremos llene todo el pixel y luego reduciendo.

En cuanto a los objetivos,genéricamente una lente tiene un plano focal que coincide con una superficie esférica, no con un plano (y eso en astronomía da algunos dolores de cabeza...) . Los que utilizamos para fotos de familia están ópticamente diseñados para producir por detrás una imagen que se adapta lo más posible a un plano (el que ocupa la película o el chip) y ahí, en la lucha contra la aberración esférica se nota mucho la calidad y el coste de un objetivo. Pero por delante, hacia el paisaje, puesto que hay objetos a todas las distancias, el plano que queda enfocado es realmente es una superficie esférica. Por eso cuando utilizamos un objetivo normal para macro la imagen se resiente y es mejor trabajar con objetivo invertido. Y es mejor utilizar un objetivo de reproducción, estudiados para fotografiar una superficie plana y proyectarla en un plano. O sea que un objetivo de ampliadora, de esos que están abandonados por los cajones funciona mejor que un buen objetivo todoterreno.

Un último apunte, que me hago pesado... Cerrar diafragma funciona en fotografía de paisajes, pero no en macro o micro. La resolución depende de la mancha de difracción y eso depende del diámetro de entrada de la luz (otra vez con los telescopios: Por eso los telescopios tienden a ser lo más gordos posible) Las pruebas que he ido haciendo me indican que es mejor trabajar lo más abierto posible (con mi Nikon de ampliadora a f4) para tener más detalle. Eso tiene como contrapartida que la profundidad de campo es pequeñísima, pero ya hay softs para solucionar eso a partir de una batería de imágenes. Helicon Focus es uno, pero el Photoshop CS4 ya lo lleva integrado en sus herramientas, tambien.

Bueno, ya no doy más la paliza. Pero me sentía obligado como agradecimiento por lo que me estais ayudando con mis piedrolos...

Si hay dudas y conozco la respuesta estaré encantado de ayudar.
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soldevilla




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MensajePublicado: 07 Ene 2009 00:49    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Como me he ido un poco por los cerros de Übeda (¿habrá minerales, de paso? :-) ) doy un pasito atrás e intento ordenar las distintas formas de afotar en macro. Si puedo ya añadiré ejemplos de cada sistema...

a/ evidente, cámara con su objetivo. La ampliación depende de las características del objetivo, pero no suele ser mucha... Si no eres de los que tienen muestras de palmo por palmo esto tiene poco recorrido por aquí.

b/ Objetivo macro. Depende del objetivo, pero es fácil llegar a relación 1:1 (con una réflex APS tipo canon 350D, unos 20mm de campo) y hay objetivos macro que llegan hasta x6, lo que deja el campo en poco más de 3mm. Con eso se puede hacer casi todo. Pero hay que pagarlo...

c/ cámara compacta. Suelen tener un macro bastante más potente que las reflex. yo acabo de probar una Powershot y me pilla un campo de 20mm.

d/ lente de aproximación. Es una lente que se coloca delante del objetivo y permite acercarse más al objeto, consiguiendo algo más de aumento. Hay de varias potencias, y el incremento de potencia suele llevar parejo una pérdida de calidad. Las venden, pero es fácil hacerse una de calidad a partir de un objetivo de prismático y un trozo de tubo de PVC. En este enlace hay una imagen tomada con mi macrolupa casera:
https://www.catalanadetelescopios.com/galeria/pictures/ambar1z.jpg
(enlace normalizado por: FMF)

Cuanto más corta sea la distancia focal de la lente añadida, más ampliación se consigue. Una lente simple o un doblete empieza a ser muy forzado a partir de una focal de 10cm. Pero es fácil usar un objetivo de cámara con menos focal, que además está moderadamente corregido contra aberraciones. Este objetivo añadido tiene que tener el diafragma completamente abierto, porque el que trabaja es el del objetivo propio de la cámara. Y entrega más calidad si se coloca invertido, es decir, uniendo los dos objetivos mediante una anilla roscada a las roscas de filtros de los dos objetivos.

e/ Anillos de extensión o fuelle entre la cámara y el objetivo de serie. Sea lo que sea, se trata de separar el objetivo del plano focal. Puede dar una barbaridad de ampliación, el límite está en las aberraciones cromáticas y esféricas y si nos pasamos en la difracción.

f/ Objetivo invertido. El objetivo normal, pero haciendo un apaño con la tapa del cuerpo de la cámara de forma que el frontal del objetivo ahora apunte hacia el chip. Da buena ampliación y buena calidad.

g/ Cámara réflex con fuelle o tubo de extensión y objetivo aplanático. Cuando se fotografía de cerca, la curvatura de campo se hace muy evidente. Por eso es interesante que la óptica sea aplanática, capaz de dar un campo plano. Los hay específicos y caros, pero un objetivo de ampliadora cumple bien la función. Si tienes una ampliadora, hay una posibilidad muy divertida. Quita el cuerpo donde va la iluminación, el portanegativos, quita el objetivo a la cámara y sustitúyelo por un tubo que haga de parasol, y mete la cámara con el tubo por el hueco donde estaba el portanegativo. Ya tienes una cámara, un fuelle, un objetivo y un soporte...y un plano para las muestras. Si aun necesitamos más aumentos, no hay problema, en lugar de objetivo de ampliadora, un objetivo de microscopio.

h/ Objetivo de lupa binocular, sin el cabezal, y con el cuerpo de la cámara metido en el lugar del cabezal. De hecho, no es más que una versión del sistema g...

Hasta aquí, creo, las versiones que se me ocurren de combinaciones cámara objetivo. Pero casi todas necesitan de una réflex a la que se le pueda sacar el objetivo. Para las compactas hay que ir por otro camino. Evidentemente, si a la réflex no le quitamos el objetivo tambien podemos recorrer ese camino. Para estas cámaras debemos utilizar el método afocal. Este sistema se basa en lo siguiente: Lo explico porque entendido eso es más fácil ir improvisando.

i/ método afocal.

Una cámara consiste básicamente en una caja estanca a la luz con un elemento sensible y una óptica que es capaz de difractar (torcer) la luz que le llega y concentrarlo en un punto. Aceptemos como definición que los rayos le llegan del infinito. Eso quiere decir que los rayos le llegan paralelos.

Por otro lado, un microscopio o un telescopio es un sistema óptico diseñado para "mirar". Como nuestro ojo funciona como una cámara y está preparado para recibir rayos que vengan paralelos del infinito, ese microscopio o telescopio tiene que dar una salida de rayos paralelos para que podamos ver imagen, así que si a la salida de un sistema óptico de estos en lugar del ojo ponemos la cámara, la cámara recibirá rayos paralelos y enfocada al infinito producirá una imagen enfocada.

En resumen, allí donde podemos poner el ojo y ver imagen, podemos poner la cámara puesta al infinito y tener imagen.

Esta imagen de la Luna (lo siento, no tengo ejemplos en macro) está tomada con una compacta y un telescopio en método afocal:
https://www.catalanadetelescopios.com/galeria/pictures/luna3.jpg
(enlace normalizado por: FMF)

Un posible problema que encontraremos es el de viñeteado. Es esa imagen bien enfocada, pero que no llena el chip, sino que es sólo un círculo. Eso es debido a la relación de los diámetros del haz de luz que salen del sistema óptico y el diámetro que entra en la cámara. Para superar este problema, hay que llevar el zoom óptico de la cámara hacia el más hasta que el círculo se amplie lo suficiente como para llenar el chip. Curiosamente, las cámaras compactas con objetivo más pequeño suelen funcionar mejor y tienen menos problemas de viñeteado. Una consecuencia de esto es que se consiguen muchos aumentos (el producto de los aumentos del microscopio por el zoom de la cámara aplicado) y lo realmente dificil es conseguir pocos aumentos...

Lo único importante aquí es tener presente que contra más elementos ópticos estén por medio del recorrido de los rayos de luz, peor será la calidad final, y con menos contraste. Y cuidar especialmente los reflejos internos de cualquier sistema. Dan unos brillos que son bastante complicados de localizar la fuente que lo produce.

Casi todos los sistemas descritos se cargan el sistema automático de enfoque y medición de la luz (el método afocal no! a veces ayuda, pero a veces va por libre...) De cualquier forma, poniendo la máquina en prioridad de abertura, la máquina va a poner el tiempo de exposición adecuado para conseguir una foto bien expuesta. Como los minerales suelen tener unas diferencias de brillo bastante altas, a veces la exposición no es todo lo buena que quisiéramos y hay zonas quemadas, irrecuperables. O retocamos la expo pasando a manual, o momodificamos el valor de compensación de exposición AV, a gusto del consumidor.

Suerte.
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JoseGabriel




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MensajePublicado: 03 Feb 2009 22:44    Título del mensaje: Re: fotos de micros  

Vamos, Jose Miguel, que haces unas fotos de miedo. No seas tan modesto
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Jose Gabriel Lopez Aracil
c/ Juan II, 29
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